本书系李国文先生评《红楼梦》随笔集，它集渊博学识与深遂思考于一体，嬉笑怒骂皆成文章，以独特的视角为中国红学界提供了新鲜的眼光。
本书是对这部“满纸荒唐言”、“一把辛酸泪”的中国古典名著《红楼梦》的社会学解读，它紧密联系当今社会，把一些横亘古今的道理用《红楼梦》一百二十回中的真故事作诠释。
同时，书中从正反两方面给你一些启示，一些教益，一些思考，进而让你懂得取舍、豁然开朗、翻然彻悟……

曹雪芹写吃
——北京谚语，“三代为宦，方知穿衣吃饭”，在中国历史上，有几个不讲究口福的官员呢？
我记不起在哪里读到过，明朝万历年间张居正的一则逸事。说他好美食，喜佳人。这位明神宗的首辅，完全按照告子“食色，性也”的教导，不仅好食，同时好色。有正式编制的姨太太，达七位之多，还不包括众多的姬妾，和长期、短期的性伴侣。为了性欲不减，为了旺盛的荷尔蒙，自然要吃各式各样能够壮阳的东西。食和色，在他这里达到了高度一致。
戚继光守登州，专门指派渔民，到黄海捕获一种名叫“腽肭兽”的海兽，取其睾丸，也就是俗谓的海狗肾，定期送往北京，给这位内阁长官——他的顶头上司张居正煲汤喝。据明代文人王世贞的记载，张居正喝了这种汤以后，奇热攻心，阳亢无比，虽数九寒天，头顶出火。由于张居正冬天戴不住帽子，官员们在风雪寒冬的天气里，也都效法首辅，一律光头，这就成了万历年间京城的一道风景线。
张居正吃到这等离奇荒诞的地步，你得承认，凡官皆擅吃，不吃难为官，他是个会吃的官。
这并不稀奇，在中国历史上，有几个不讲究口福的官员呢？只要是官，被请客、被宴会、被应酬、被尊到���桌主位的机会，要比老百姓多得多。因此，嘴巴越吃越刁，舌头越吃越灵，胃口越吃越大，品位越吃越高，于是，吃的水平也就越来越高，逼得厨师的手艺也跟着精益求精，登峰造极。
应该承认，中华民族饮食文化的发扬光大，很大程度上依赖于五千年来这班能吃、好吃、善吃、懂吃的大小官僚们的推动。倘若要评功摆好的话，拥有善吃之嘴、善品之舌的大小官僚，应该是促进中华美食走向世界的功臣。
从1840年鸦片战争以后，中国人饱尝帝国主义的侵略。一部近代史，不如意事常八九，落后挨打、愚昧挨打、不长进挨打，打得中国人实在抬不起头来。但是，只有中餐，打不倒，谁也没打过，打也打不倒，真是让炎黄子孙扬眉吐气。甚至可以这样预言：真是到了地球终结那一个晚上，在*后的晚餐桌上，选吃中餐者，肯定比选吃西餐者要多得多。
这种自我安慰，有点阿Q，可除了这，还有别的值得阿Q的吗？
于是，不禁为中国的吃，骄傲起来。英法联军火烧圆明园，偷了东西走了；八国联军攻打紫禁城，抢了东西走了；日本鬼子在中国赖了八年，*后无条件投降滚蛋了。而我们中国的厨师，和炒勺锅铲、红白面案、油盐酱醋、五香作料漂洋过海，到巴黎、到伦敦、到旧金山，落地开花，开花结果，结果生子，永远在异国他乡扎下根来。
一衣带水的日本，更不在话下。我在东京新宿一条小街上，走进一家中华料理店。那师傅是从广州去的，特地给我煮了一碗云吞面，声明不收费，是奉送给我这位同胞的。我问他，想家吗？他说想。我又问他，想回去吗？他说不想。看来中国厨师，到了番邦，就再不离开，就凭煎、炒、烹、炸四字经，从此，没完没了地让老外掏腰包，挣老外那张洋嘴巴、那根洋舌头的钱。
要这样算起来，到底谁厉害，还很难说呢！
张居正这道名菜，我记住了，食谱上查不出来，叫“鸡舌羹”，想系他的**。顾名思义，是用鸡的舌头做出来的汤了。汤或者羹，是中国菜的正宗，看商周的青铜器，大而宽、深而广，**是以食物的流质状态来构思来设计来制造的。有诗曰：“三日入厨下，洗手作羹汤。未谙翁妇味，先遣小姑尝。”可见羹汤做得好坏，决定新媳妇在这家未来的日子好过与否。孔夫子也把羹看得很重，他说：“虽疏食菜羹，必祭，必齐如也”，“齐”即“斋”的意思，他要求人们像斋戒那样对待这碗汤。有这样的古训在先，小媳妇敢不把汤做好？
至今粤人爱煲汤——家家有煲，每餐必汤。连本是北方人的客家人，或后来南下的干部，也煲汤成瘾，认为羹汤是*补养的，看来倒是古风余韵的发扬了。不过，用鸡舌头做羹，恐怕连老广也闻所未闻。这舌头一定吃那舌头，吃得如此刁钻促狭，挖空心思，也算把食文化推到**境地了。鸡舌并非凤髓龙脑，倒不难求，但是，得需多少鸡舌才能烧出一碗羹来，那可就令人咋“舌”了。
无独有偶，还有一位爱吃舌头的，那就是《红楼梦》中的贾宝玉了。
不过，他要吃的是鸭舌头。第八回，宝玉在薛姨妈处便饭，“因夸前日在东府里珍大嫂子的好鹅掌、鸭信，薛姨妈听了，忙也把自己糟的取了些来与他尝。宝玉笑道，‘这个须得就酒才好。’”鸭信，即鸭舌，煮熟，用香糟卤汁浸泡，入味后，便是一道美味冷盘。吃的时候，喝两口绍兴花雕，而且是加过温的，那就更是香醇佳妙了。看来，贾宝玉是一个懂得欣赏美味的人。其实，不是贾宝玉懂，而是写《红楼梦》的曹雪芹懂。
……

曹雪芹写吃
曹雪芹写性
曹雪芹写死
曹雪芹写骂
曹雪芹的梦魇
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